Donc, juste avant son
arrivée: traditionnelle visite touristique de la ville avec nos
amis.. les gros bâtiments, les rues commercantes et pietonnes, etc.
Vienne est une ville magnifique, tout est vieux partout, mais bien
entretenu. J'ai rarement vu une ville avec autant de musées et de
belles voitures. En soirée, on a assisté à un opéra de Wagner, le
Hollandais volant, dans une des plus belles salles de la ville.. pour
4 euros. Dès que les billets sont sold out, tu peux aller faire la
file derrière le bâtiment. Premier arrivé premier servi, on nous
place debout dans le fond de la salle, mais la vue est excellente et
le son aussi... au lieu de payer des centaines d'euros, c'est un bon
deal!
On passe une bonne partie
de la journée dans le château de Sissy, et celui de pas mal tous
les grands empereurs autrichiens. Le château est superbe. On peut
facilement passer une journée complète juste à faire le tours des
jardins, du zoo, des labyrinthes, etc. Mais il faut aussi voir
l'intérieur, richement décoré, avec une pièce pour chaque
occasion..
On finit la journée dans
le centre ville, où toute l'action se passe. Visites traditionnelles
encore une fois, on se tanne pas à Vienne! La cathédrale de la
ville vaut vraiment la visite lorsque le soleil plombe, en fin
d'apres-midi.. les vitraux colorent l'intérieur comme je ne l'avais
jamais vu. Puis, resto-brasserie avec mes amis de Calgary, dernière
fois que je les verrai du voyage, très triste de se séparer après
aussi longtemps, mais je compte bien les revoir à mon retour au
Québec! 
Notre court séjour avec
ma mère en Autriche s'est entièrement fait en voiture, ce qui
faisait pas mal changement de nos trains habituels. Les deux
transports ont leurs qualités, leurs défauts, mais ca fait du bien
de changer. En voiture, on a pu s'arrêter dans plein de villages en
chemin, faire des pauses aux panoramas, se perdre dans les rues
secondaires.. c'est beaucoup mieux pour voir le backcountry, et pour
voir les montagnes, puisqu'en train, on les traverse habituellement
par des tunnels au lieu de les monter. 
Encore une fois, avant
d'arriver à Hallstatt, on a fait plusieurs petits arrêts en chemin,
voir les paysages et les villages.. À Hallstatt, impossible de
rester impassible. C'est un des plus jolis villages alpins que j'ai
vu. Paisible, au bord d'un lac et entouré de montagne, y'a une
raison pourquoi la ville au complet est dans l'UNESCO. Balade en
ville, visite des principales attractions et admiration des rues et
ruelles, tout ca suivi d'un bon repas et d'une bonne nuit de
sommeil... qui fait du bien, après la rando du matin et la marche en
ville.
Le lendemain, je visite
avec ma mère une formation assez particulière. Une caverne dans
laquelle coule de l'eau, qui gèle et crée de géants stalagmites de
glace. Certains endroits de la caverne sont recouverts par plusieurs
mètres de glace. La visite à moins de zéro degrés est récompensée
par des jeux de lumières et de la spéléologie impressionnante, et
par la vue qu'on a sur la vallée et le lac de Hallstatt, la caverne
n'étant accessible que par téléphérique. 
Dernière ville avec ma
mère déjà, faut dire que 5 jours c'est très peu, mais ca ne
pouvait pas mieux finir qu'à Salzurg. Ville de musique, de culture,
de Mozart (et ils te le rappellent à chaque coin de rue), on manque
pas de choses à voir. J'aurai pas le temps de visiter le château,
mais au moins j'ai pu voir la vieille ville et m'y promener toute la
journée et la soirée avec ma mère. Le lendemain matin c'est les
adieux (encore!) et je prend le train vers Berlin.
Ah, j'oubliais. Petite
surprise inattendue en me promenant à Vienne avec ma mère...
L'Allemagne, ou plutot les auberges dans lesquelles je dors depuis quelques jours, subit une des pires crises de son histoire. Les ordinateurs, emprisonnes dans des boites en bois, ne permettent pas aux usagers de transferer leurs documents. Cette crise USB se fait ressentir depuis quelques jours deja, obligeant des jeunes blogeurs a attendre avant de poster de nouveaux articles. Articles qui sont, soit dit en passant, deja ecris, et n'attendent qu'a acceder a la gloire sur Internet. Un simple regard sur cette photo de la population Allemande (Une majorite de Nords-coreens se trouvaient dans ce quartier au moment de la photo, pure coincidence) nous fait comprend a quel point la crise est severe.
Comme
on ne faisait que passer, on ne pouvait pas profiter des tours dans les
environs de la ville, mais on a au moins pu prendre leur ''War tour'',
qui va s'avérer à être un des meilleurs tours du voyage. La guerre de
Bosnie, les opposant aux Serbes et aux Croates, pour des raisons
d'indépendance, de territoire et de religion, s'est terminée au début
des années 90. Tout est donc encore très près.. Surtout que Mostar a été
une des villes où les batailles étaient les plus féroces, le front
s'étant stationné au beau milieu de la ville. Une rive de la rivière
contre l'autre.. Des bagarres surgissent encore entre les deux rives,
mais selon notre guide, qui avait environ 13 ans pendant la guerre, les
tensions vont en diminuant, et la seule solution est d'oublier le passé
et de faire comme lui, regarder la personne avant sa religion et ce
qu'on fait ses ancêtres. 
Le tour finissait dans le centre historique de la ville. Longtemps sous le contrôle Ottoman, une majorité de la population est musulmane, expliquant les innombrables minarets dans la ville, d'où sortent des chants en arabe plusieurs fois par jour... ca, c'est assez dépaysant. La ville aussi est comme une petite Turquie, avec plein de marchés de châles, de tapis turcs, d'objets en cuivre.. et de surplus de l'armée. La vieille ville, rénovée en entier après la guerre, est superbe. Le pont, aujourd'hui symbole de l'unité du pays, avait été détruit pendant la guerre par les Croates, mais a été reconstruit et est l'endroit le plus touristique de la ville. Bref, pour une petite ville de Bosnie, ca fait beaucoup de choses à dire, et y'en aurait encore beaucoup..!
Gros changement avec Mostar, surtout qu'en sortant de la gare, la première chose qu'on peut voir, c'est un gratte ciel hyper moderne. Sarajevo a par contre la même histoire de conquêtes ottomanes et de guerre. Pendant plus de 2 ans, durant cette guerre, elle a été privée de ressources alimentaires, seuls quelques parachutes envoyés par l'ONU et quelques convois armés réussissaient à arriver dans les marchés. Et se rendre à ces marchés était en soi une tâche potentiellement mortelle. Des bombes ont souvent été envoyées volontairement dans les lignes de femmes et d'enfants attendant pour du pain. Un gros musée, établi dans des tunnels sous la ville et l'aéroport, là où une majeure partie des résidents se cachaient pendant la guerre, raconte tout ce qu'il y a à savoir sur la situation de la ville pendant ces quelques années. 
La
capitale Serbe, où tout est écrit en cyrillique (alphabet russe),
inutile de dire que de retrouver les rues, même avec une carte
détaillée, c'est pas facile! Je dois dire par contre que j'ai eu un
énorme coup de coeur pour cette ville. L'architecture est magnifique,
et, contrairement aux dernières villes qu'on a visitées, il n'y a pas
seulement un petit centre historique concentré, avec plein de bâtiments
modernes autour. C'est plutôt une géante ville de bâtiments historiques,
parfois mêlés avec des nouvelles constructions. La ville est
extrêmement animée, de jour comme de nuit, ce n'est pas pour rien
qu'elle est considérée comme une des villes avec le meilleur nightlife
au monde. 
Cathédrales, églises, parcs, musées militaires, musée de Tesla, où on peut essayer ses machines et comprendre son génie, forteresse, musées d'art, jardins, rues piétonnes, bars, clubs... etc.! Y'en a pour vraiment tous les goûts, et tous les âges. En soirée, on est allés profiter de la réputation de la ville. Déjà, en commencant, on a été bienvenus par un gros camion où il suffisait d'appuyer sur un bouton pour recevoir un Coca-cola gratuitement, déclancheant en même temps un appareil photo. Peut-être vais-je me retrouver sur un publicité Serbe, j'ai fait une belle grimace en appuyant..!
Les
amuseurs publics occupent la principale rue piétonne et la musique
résonne partout, les bars sont remplis et l'ambiance donne à elle seule
le goût de rester plus longtemps. On a passé une bonne partie de la
soirée dans un petit bar où était diffusé la finale de Soccer, entre
Bayern et Chelsea, qui s'est finie en tirs de barrage. J'ai rarement été
aussi excité à la vue d'un match de soccer..!
Une
autre ville reconnue pour ses party et sa très bonne ambiance, mais
aussi pour sa beauté hors du commun. On retouvait là, en plus, nos amis
d'Alberta, de qui on s'était séparer quelques jours plus tôt à
Dubrovnik. Dès mon arrivée, je suis sous le charme des grandes rues aux
bâtiments centenaires, à perte de vue. On finira par profiter en soirée
de la sortie prévue par l'auberge, qui en fait à tous les soirs, pour se
retrouver dans une cour intérieure transformée en bar de voyageurs,
avec un club dans une cave creusée à même le roc où tous les voyageurs
sont invités à partager leurs talents. Marc va faire un petit morceau de
guitare, d'autres chantent, etc. 
Juste
après, gros choc, direction les caves (pas de photos disponibles, je
vais tenter de contacter une amie qui avait une camera dans les caves!).
La ville est construite sur des grandes cavernes naturelles, et la plus
longue d'Hongrie est à quelques minutes seulement d'autobus. On s'est
donc joint à un guide, avec plusieurs autres jeunes, pour s'aventurer
dans les cavernes. C'n'est pas le genre de caverne où on est
impressionnés par les grandes salles et les rivières intérieures, loin
de là. C'est du rampage entre des blocs, des petits trous dans lesquels
on ne pensait même pas passer, des corridors de plusieurs mètres de long
où même notre casque se coince entre les rochers trop étroits... bref,
claustrophobes s'abstenir. On arrive ensuite dans des petites salles,
certaines ayant même servi d'abri pendant la Deuxième guerre. Notre
guide, qui a fait la descente près de 4000 fois, explore la cave depuis
qu'il est enfant, et a déjà, malgré son jeune âge, leadé des expéditions
partout dans le monde. Ca, au moins, c'est rassurant!
En
soirée, il faut aller reconduire Megan à la station de train, dur
retour pour elle à la maison après 3 mois de voyage, je m'imagine déjà
revenir...! Elle nous laisse avec ses deux autres amis, et on commence
la soirée dans un maison de thé style Alice au pays des merveilles, où
on doit grimper, passer dans de vieilles penderies, pour aller de salle
en salle. Ensuite, le 3e meilleur bar au monde, selon je ne sais plus
trop quel guide, un genre de ramassi de meubles usagés, des tables dans
des bains, dans des voitures sciées en deux, avec des salles privées, un
peu comme au St-Sulpice... drôle d'endroit!
Je
ne m'attendais pas grand chose de cette petite ville, capitale de la
Slovaquie, qui a été détruite en grande partie par les russes pendant
leur occupation, mais j'ai adoré le temps que j'y ai passé. Un peu comme
en Bosnie, le passé de ce pays est assez sombre, mais beaucoup plus au
plan idéologique, puisque très peu de sang y a coulé. La ville était au
centre des conflits depuis la Deuxième guerre, hésitant entre
l'indépendance ou faire partie de la Tchécoslovaquie, tout en ayant
aucun pouvoir, n'étant pas assez nombreux. Oscillant d'un camp à
l'autre, ils finiront par être indépendants et en très bonne forme, la
Slovaquie étant présentement un des pays d'Europe avec la plus grande
croissance économique, malgré la crise. Fait intéressant: la fameuse
révolution de velours, qu'on attribue à Prague, a en fait commencé à
Bratislava. 
Comme
j'ai écris un peu plus haut, une grande partie du centre historique a
été détruit il y a quelques dizaines d'années. Les russes n'avaient
besoin que d'une grande capitale pour la Tchécoslovaquie, et ont choisi
Prague, transformant Bratislava en ville industrielle. Ce qui reste est
par contre suffisant pour apprécier la visite, et comprendre à quel
point la ville devait être magnifique avant sa destruction. Un de ses
bâtiments les plus connus est assez à l'écart, et vaut la visite,
l'église bleue, ou le gros gâteau, ou l'église des Schtroumpfs, selon
certains, est une pièce unique d'architecture qui donne le feeling
d'arriver à Disneyland, juste à côté d'un gros bloc de béton gris
communiste.
Ljubljana
Se rendre à Ljubljana (La capitale de
la Slovénie), en bus et en train, est une visite en soi. Les
montagnes sont partout où on pose le regard, et sont couvertes de
neige. C'est un des plus beaux chemins panoramiques qu'on a fait à
date, qui ne sera battu que quelques jours plus tard en Croatie.. j'y
reviendrai.
Rendus dans notre auberge, on s'est
installés et on s'est rapidement fait invités à sortir dans la
ville par un américain qui était là pour faire de l'escalade. Il
devait rejoindre une de ses connaissances dans un bar pour planifier
sa sortie d'escalade du lendemain. On a donc passé la soirée avec
eux, profitant du prix extrêmement bas des bières dans le premier
pays qu'on visitait en Europe de l'Est et parlant d'escalade, ce qui
m'a valu une invitation que je n'ai pas pu refuser : aller grimper
avec eux le lendemain.. ils avaient même tout ce qui fallait pur
m'équiper. Cadeau qui tombe du ciel! On a donc passé la journée
ensemble pendant que Marc et Vincent visitaient la ville. La paroi
était très belle, avec une vue sur la vallée et la ville au loin,
et elle était surtout déserte, puisque seuls les locaux semblent
connaître le spot. Après quelques montées, j'ai même pu faire ma
première ascension en premier de cordée à vie (grimper et
accrocher soi-même ses fixations. Au moins c'était pas du
traditionnel, mais du sportif, les boulons sont donc déjà installés
et je n'ai pas à chercher où me fixer.). Expérience trippante,
stressante et qui donne le vrai feeling de l'escalade, même si c'est
presque rien, faut commencer quelque part!
La ville est très belle, très propre,
et se visite super bien. C'est un grand centre urbain, mais la ville
garde quand même un certain charme qui fait presque médiéval, avec
des rues longées de maisons miniatures, en bois et en pierres, juste
à côté de grands bâtiments du 17-18e siècle. Faut dire qu'après
être allés dans un bar appelé ''Tolkien's house'', décoré
jusqu'au plafond avec des objets du Seigneur des Anneaux, ca met dans
une ambiance digne du Moyen-âge.
Plitvice, en gros, c'est une série de
lacs en escaliers, qui sont connectés les uns aux autres par des
chutes. Ce qui rend le tout encore plus joli, c'est le fait que l'eau
coule directement dans la foret, donnant le feeling que l'endroit est
complètement inondé. Les chemins en bois, sortes de petits ponts,
aménagés sur l'eau, permettent de voir le tout de très près. Je
n'ai pas été surpris lorsque j'ai appris que le lieu était classé
patrimoine mondial par l'UNESCO.
Destination touristique numéro 1 dans
la région, et ca parrait. Dès notre arrivée dans la petite baie de
Dubrovnik, on est acceuillis par un paquebot de croisière
gigantesque, et ce n'était que le premier de plusieurs autres qu'on
allait voir pendant nos quelques jours en ville. S'il y a des foules
de touristes, par contre, c'est parce qu'il y a quelque chose à
voir. Et elle vaut la peine d'être vue. Le centre historique est
confiné dans d'épaisses murailles, sur le bord de la mer. À
l'intérieur, tout est beau et propre. Contrairement à Split, le
centre n'est pas labyrinthique, plutôt logique même, mais comme
tout est construit à flanc de colline, certaines rues mènent à des
interminables escaliers, tandis que d'autres mènent à la place
centrale, près d'une elle cathédrale en pierres. L'ancien port de
la ville est accessible via des portails creusés à même les
murailles. C'n'est pas pour rien qu'il y a autant de touristes!
Visite notable (et la seule qu'on a faite dans la ville) : Marcher
sur les remparts. Prévoir eau et casquette..! La visite nous permet
de faire le tour de la ville, de voir le paysage qui nous entoure et,
surtout, de voir la ville, de haut. Impossible de ne pas apprécier.
Le soir, tout est illuminé, et on peut même aller marcher sur les
gros rochers percutés par les vagues, à l'extérieur des murs.
Pour fuir des touristes, et profiter
d'un endroit complètement différent, on s'est dirigés vers l'île
de Lokrum, à même pas 15 minutes de bateau. Le copain de Megan,
qu'on avait rencontré à Zagreb, s'est aussi joint à nous. Île
remplie d'histoire et de légendes puisque Richard Coeur de Lion s'y
serait supposément échoué en revenant d'une croisade, ou un truc
du genre! Un ancien empereur y a aussi construit un palais et des
jardins. Le tout n'est plus que des ruines. Il y a aussi introduit
des paons, qui se promènent maintenant en liberté partout sur
l'île. Ce qui nous a attiré là-bas, par contre, c'est la ''mer
morte''. Un petit lac autrefois connecté à la mer, extrêmement
salé où on peut nager jusque dans une caverne. L'eau est plus
chaude que normalement, et le tout est entouré de falaises qu'on
peut grimper, et d'où on peut sauter dans le lac profond. Il y a
même une corde attachée a un arbre sur laquelle on peut se hisser à
bout de bras.
C'était bien de voyager quelques jours
en compagnie de nos 2 amis, de cuisiner tous ensembles et passer nos
journées en gang. Il faut par contre les laisser et se dire au
revoir, planifier des retrouvailles quelque part au Canada. On
apprendra par la suite qu'on a de fortes chances de les revoir
quelques jours plus tard, à Budapest.
Par chance, le lendemain, il ne pleut
plus, ce qui nous laisse la matinée pour faire le tour de la ville
est de grimper la montagne à côté de la ville, pour avoir une vue
sur la baie et l'ancienne forteresse au sommet. La ville est belle,
encore une fois entourée d'un rempart. Petites rues, magasins,
restaurants, rien d'exceptionnel, mais ce n'est pas pour cela qu'on
s'est déplacé jusque là. On s'y sent déjà pas mal plus en Europe
de l'est, avec quelques bâtiments où tout est écrit en cyrillique.
